Вроде бы, все достаточно просто и логично, но тем, кто только начинает заниматься фотосъемкой, это может показаться нелогичным и неправильным. Далее я опишу, почему нужно снимать именно так, а не иначе.

При взгляде на пейзаж мы видим 180 градусов. Соответственно, чтобы пейзаж получился близким к тому, что мы видим, необходимо при фотосъемке использовать широкоугольный объектив или зумобъектив в широкоугольном режиме.

Ночная фотосъемка обычно – это городская фотосъемка, то есть, ночной городской пейзаж. Принципиальных отличий в компоновке дневного и ночного пейзажа – нет. Применяются все правила по компоновке и построению кадра. Например, правило третей, и т.д.

Маленькое отступление, для тех, кто бьет себя пяткой в грудь… Если вы видите, что правило третей в данном случае не подходит, и ясно представляете, как можно лучше скомпоновать кадр – вы не нарушаете правило третей, а просто используете другие правила, о которых не знаете, но чувствуете, что именно они сейчас уместны. То есть, можно правильно сделать кадр, руководствуясь своими чувствами, но если ваши чувства дадут сбой – фото будет испорчено. Знания в этой ситуации оказали бы вам неоценимую услугу, и вы смогли бы правильно применить ту или иную компоновку кадра или выбрать наиболее подходящую в данном случае, вплоть до того, какое ощущение от кадра вы хотели бы создать и что создаете в результате построения кадра.

А теперь идем дальше…

Есть ряд особенностей ночной съемки:

1. Низкое значение ISO. Порядка 100. Хотя очевиднее было бы сделать ISO максимальным - при 100 света становится меньше - и логично было бы повысить ISO и продолжать снимать. Но! Большое НО. При повышении значения чувствительности  начинает увеличиваться количество шумов! Чем больше значение ISO, тем больше шумов. А на очень больших ISO, так еще и структура в шумах начинает лезть.

Чтобы от этого избавиться переходим на самое низкое значение чувствительности. Естественно, у вас значительно увеличится выдержка, и необходимо будет использовать штатив.

2. Диафрагма близка к максимальному значению, но не максимальная. Это тоже кажется нелогичным, так как чем меньше света, тем сильнее нужно открывать диафрагму, тем более в темное время. Но! Мы уже снимаем со штатива и увеличение выдержки еще на пару секунд, нам особо ничего не решит. А при условиях плохого освещения, значительно сложнее сфокусироваться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Зажимая диафрагму мы автоматически увеличиваем глубину резкости, что, как правило, применяется в пейзажной фотографии, наряду с гиперфокальным расстоянием. Но и это еще не все. При закрытии диафрагмы от точечных светящихся объектов начинают идти лучи. Это делает картинку необычней и интересней. Количество лучей напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. При четном количестве лепестков, количество лучей будет равно количеству лепестков. При нечетном – лучей будет в два раза больше!

Другие параметры для фотосъемки.

Снимать лучше всего в ручном режиме, так как никакой экспонометр не сможет понять, что вы такое фотографируете и как нужно относиться к ярким или темным объектам. Вы должны будете самостоятельно решать, какая проработка будет у вас темных, светлых и светящихся объектов. Иногда используют съемку по технологии HDR для отображения большего диапазона яркостей в кадре.

Стабилизатор изображения отключается, так как при длительных выдержках, он наоборот создает нерезкость изображения (особенность работы стабилизаторов изображения)

Достаточно часто после того, как вы сфокусировались на нужном расстоянии или объекте, полезно отключать автоматическую фокусировку, чтобы при съемке кадра фотоаппарат не умудрился промазать.

Штатив.

Ранее я упомянул про штатив. Теперь я немного расскажу, как им пользоваться.

Штатив необходим для съемки при длительной выдержке, он должен обладать устойчивостью и достаточной жесткостью и мог выдерживать вес вашего фотоаппарата с объективом. Но, тем не менее, любой штатив не обеспечивает стопроцентной жесткости и неподвижности фотоаппарата. Любые микроколебания передаются на фотоаппарат и влияют на четкость результирующего изображения.

Нажатие на кнопку фотоаппарата приводит к небольшому смещению и вибрации. Наша задача - исключить это. Значит, вы должны поставить на таймер и начинать съемку. За время отсчета таймера (не менее 2 с) колебания камеры пропадут, и можно будет получить более резкий кадр. Но вот если вы стоите у проезжей части, и вам нужно получить следы автомобильных фар в кадре, таймер – не очень удачный вариант, так как в самый нужный момент загорится красный на светофоре и машины встанут вместо того, чтобы проехать мимо. Вот поэтому используют пульт дистанционного управления или тросик, чтобы выдержка начиналась именно в нужный для нас момент.

Но и это еще не все. Если у вас зеркальный фотоаппарат, внутри него при съемке поднимается зеркало, которое дает заметные вибрации, что сказывается на четкости картинки. Поэтому в серьезных камерах сделали предподъем зеркала. Сейчас в новых камерах достаточно перейти в режим лайввью и из него снимать, так как зеркало в этом случае уже поднято.

Естественно штатив нужно устанавливать на твердую, не шатающуюся поверхность. И, тем не менее, лучше не прыгать рядом со штативом, так как небольшие микросмещения почвы могут передаться на штатив, и у вас уже не будет четкой картинки.

Время съемки.

Время съемки - это очень важный параметр при пейзажной фотосъемке, в том числе и ночной. А казалось бы, ночь и ночь, какая разница? Дело в том, что если вы будете снимать глубокой ночью, то небо у вас будет проваливаться в черное и выглядеть пустым и неинтересным, хотя глазами вы будете видеть его с небольшим свечением и цветом. Это также связано с особенностями зрения. Диапазон восприятия у нас намного выше, чем у фоточувствительных элементов, будь то пленка или матрица фотоаппарата. Получается, что светочувствительный элемент может запечатлеть только достаточно узкий диапазон яркости света. И поэтому получается, что изображение на фотографии более контрастное, чем в реальности.

В итоге, для съемки ночной фотографии нужно, чтобы небо еще имело достаточное свечение, но чтобы уже включилось уличное освещение и свет в окнах домов. Это длится, как правило, не более получаса, иногда всего минут десять.

Погодные условия.

Помимо времени, очень большое значение имеют погодные условия. На пустую гладкую поверхность не так интересно смотреть - лучше, когда на ней что-то есть. 

Пример: пустой стол или стол с тарелкой супа (или шашлыков, кому что больше нравится). Вот и нужно подгадать наличие скучкованных, хорошо прорисованных облаков в небе.

При большой выдержке и достаточно сильном ветре облака будут смазываться по направлению движения и на фотографии у нас появится еще и эффект быстрого движения.

Но не все так плохо, когда в небе у нас молоко.. то есть чистое и белесое небо из-за плотного слоя облаков. Если эти облака достаточно низко идут над городом, то свет от города уходит вверх, затем отражается от облаков и идет вниз, при этом облака окрашиваются в красный цвет. Что создает необычный цвет неба для зрителя. Если на фоне уже темного неба идут низкие облака – тоже получится достаточно интересно… красноватые облака, на фоне черного неба.

Почему нужны именно низкоидущие облака? Связано с распространением света, его интенсивность падает пропорционально квадрату расстояния. После отражения части света от облака, свет также теряет свою интенсивность направляясь к земле.

Компоновка кадра.

Компоновка кадра ничем не отличается от построения кадра при обычной пейзажной фотографии, те же самые законы и правила. Для получения хорошего и интересного ночного кадра недостаточно просто навести фотоаппарат на нужное место и нажать на кнопку. Как минимум нужно скомпоновать кадр, выбрать интересный ракурс…

…и убрать из него лишние элементы, включить необходимые, добиться целостности кадра, добиться взаимодействия элементов кадра между собой, чтобы они были логичными или ассоциативными, работали друг с другом. Другими словами, вам нужно создать композицию.

В общем-то, вкратце я описал основные принципы ночной пейзажной съемки, существует еще масса частных особенностей съемки ночью, но эти частности и направления в фотографии лучше разбирать отдельно, так как там свой подход к съемке и свои нюансы.