Дома получить замороженное движение можно, снимая, например, падение в жидкость капелек или различных предметов.

Основное требование для заморозки – короткая выдержка, чтобы движущийся объект не смазывался. Можно погнаться за короткой выдержкой, купить дорогой фотоаппарат, обеспечивающий 1/10 000 сек выдержку, поставить очень мощные источники света в 100 раз ярче солнца, чтобы при такой выдержке получались качественные фото.

Но на самом деле можно пойти другим путем, и использовать внешнюю вспышку, которая ставится на фотоаппарат, или даже встроенную. Главное – понимать, как происходит сам процесс.

У фотоаппаратов вспышка работает по принципу отсечки импульса. То есть при максимальной мощности импульса получается максимальная длительность светового импульса вспышки, при ½ мощности – половина длительности от максимальной. При ¼ - в четыре раза короче и т.д.

Когда мы снимаем со вспышкой, то у некоторых фотоаппаратов синхронизация происходит на 1/250 сек, при этом можно еще устанавливать синхронизацию по передней и задней шторке.

Получается, что импульс вспышки намного короче, чем 1/250. И это при максимальной мощности вспышки. Получается, что длительность импульса вспышки на полной мощности, как минимум, составляет 1/500 сек. Если мы уменьшим мощность импульса в 16 раз, то получим выдержку в 16 раз короче, чем 1/500 - то есть 1/8000 сек.

Дорогой фотоаппарат не потребуется, если вы сможете понять, что чем меньше мощность импульса вспышки, тем меньше его длительность. Это касается и встроенной вспышки. Даже у вас нет возможности регулировать его напрямую, то вы можете сделать это косвенным образом – уменьшая диафрагму при съемке, приближая вспышку (фотоаппарат) к объекту съемки (помним школьную физику: сила света падает пропорционально квадрату расстояния), увеличивая значение ISO.

Получается, что несмотря на длительную выдержку, съемочная сцена освещается длительностью 1/8000 сек, а если у нас фоновая засветка от лампочки под потолком, то ее влиянием, по сравнению с импульсом вспышки, можно пренебречь. Хотя, если вы пойдете по пути повышения ISO, то может быть придется приглушать внешний свет. Вот и выходит, что формальная выдержка 1/250 сек, а практическая 1/8 000 сек.

А теперь практика съемки.

Для съемки необходимо перевести фотоаппарат в режим быстрого спуска, чтобы он сделал кадр сразу после нажатия на кнопку. Для этого отключаем стабилизатор изображения, вручную фокусируемся по месту съемки, где будет происходить действие. Если, к примеру, там водная гладь, то можно на место действия ввести контрастный объект для фокусировки, фокусируемся по нему и убеждаемся, что фокусировка выключена.

Фотоаппарат лучше всего поставить на штатив, чтобы не смещалось место съемки. Также лучше использовать пульт Д/У или тросик, чтобы было удобнее снимать, но это не принципиально.

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то его желательно перевести в режим лайввью или сделать предподъем зеркала. Так как на подъем зеркала тратится достаточно много времени. У мыльниц нет зеркала, поэтому в этом плане проще – ничего не надо придумывать. Если старая модель зеркальной камеры, то нужно будет нажимать сначала на спуск на фотоаппарате, а потом запускать объект для съемки. Естественно, это доли секунды.

Если мощность вспышки позволяет, то можно попробовать на вспышку прицепить рассеиватель, чтобы от нее шел рассеянный свет. На свою вспышку я прикрепил фирменный рассеиватель, так называемый лопух. Хотя можно было просто прицепить листок бумаги формата А4, чтобы от него отражался свет, увеличивая площадь свечения.

Мне не хотелось пыхать в лоб, поэтому вспышку с лопухом я разместил слева, подключив ее через удлинительный кабель.

Перед съемкой движущихся объектов необходимо также подобрать нужную экспозицию. 

Она у нас определяется мощностью вспышки, диафрагмой, а также расстоянием от вспышки до места действия и от расстояния от фотоаппарата до места действия. Выдержка в нашем случае, особой роли не играет. Главное, чтобы импульс от вспышки попал в тот момент, когда у нас полностью открыты шторки.

Сделав несколько контрольных кадров, я выяснил, что у меня слишком протяженная сцена и другую часть необходимо тоже подсветить. Для ее подсветки я поставил еще одну ведомую вспышку и установил у не мощность на 1/16. На нее прилепил лист бумаги А4 в качестве отражающего рассеивателя.

В результате получились такие параметры съемки: выдержка 250, диафрагма 8, левая вспышка 1/32 (ведущее число 58), правая 1/16 (ведущее число 43).

В чашку бросались разные предметы, и получился следующий результат:

На этих картинках видно, что расплескивается много брызг в разные стороны, и они не очень благоприятно влияют на фото.

Чтобы привести снимок в приемлемый вид, нужно убрать лишние брызги.

Естественно, кадры получаются не сразу, и нужно поймать момент. При каждом бросании предмета будут разные картинки.

Иногда очень много кадров будут неудачными. Чтобы результат был более стабильным, используют специальное оборудование, которое дает в фотоаппарат запускающий импульс от датчиков, которые срабатывают от звука, пересечения предметом луча и т.д. Есть даже аппараты, обеспечивающие выход на внешнее управляющее устройство и регулируемую задержку для запуска. Например, предмету до чая нужно лететь определенное время, после того как сработает устройство, которое бросит этот самый предмет в чай (кусок сахара, лимон…).

В интернете есть множество схем, которые вы сможете собрать самостоятельно и пользоваться ими.

Я представил вам только один вариант, а можно бросать не в чай, а в воду, в молоко…

Можно не бросать, а наоборот, плескать жидкостью.

Можно использовать не чашку, а прозрачную рюмку, бокал, аквариум…