Фотосъемка световой кистью позволяет получить необычные фотографии, они будут привлекать зрителя, так как расположение света и его характеристики получаются очень необычными. Внимание будет притягиваться на уровне подсознания. И даже то, что свет неправильно распределен по кадру (пятнами) будет только добавлять кадру шарма. Это больше похоже на магию и волшебство, которое вы видите…

Даже обычные цветочки начинают выглядеть гораздо интереснее, если их снимать световой кистью.

Как-то знакомый сказал, что хочет научиться делать фотографии при помощи световой кисти и что для этого требуется прочитать какую-то толстую книгу, купить много специфического оборудования, обрести сложные навыки и т.д. Основное – это действительно литература, и книга обязательно толстая-толстая, чтобы из нее узнать хотя бы азы этой съемки.

Выяснив, что у обладателя этого мнения есть штатив и фонарик, начали искать темное помещение в его квартире, что оказалось совсем непросто, так как все двери были стеклянными. Но все-таки найти удалось. Забившись в кладовке вдвоем и сгребя со стола остатки алкогольной трапезы, начали фотографировать. Результат не заставил себя ждать. Темная комната, штатив и фонарик, сделали свое дело.

Но, естественно, вам потребуется еще и фотоаппарат, в котором есть ручные настройки. Чтобы вы могли самостоятельно выставлять выдержку и диафрагму. Лучше всего подойдёт зеркальные фотоаппараты, так как можно достаточно сильно закрывать диафрагму (увеличивать цифровое значение). У мыльниц это значение в основном максимально составляет 8 (за редким исключением 11), у зеркалок, в зависимости от объектива, максимальное значение от 22 (есть и 45). То есть, у зеркальных фотоаппаратов гораздо шире возможности по регулировке светового потока на светочувствительный элемент.

Время освещения при работе со световой кистью нужно стараться сделать не более 30 сек, дальше будут расти шумы. У мыльниц желательно время съемки делать до 7 сек.

Время съемки у нас определяется световым потоком от фонарика, диафрагмой и временем освещения объектов.

При съемке световой кистью не бывает одинаковых кадров, так как каждый раз мы немного по-разному будем светить. По-разному высвечивать объекты.

Светотеневой рисунок при освещении световой кистью получается достаточно разнообразным. Вы сможете сделать, как резкое освещение (когда световой источник у вас будет светить из одной точки, не перемещаясь).

Можете сделать тени мягкими (световой источник перемещается с одной стороны). Можете сделать подсветку в теневой области, и тени станут прозрачными, не такими жесткими. Можно даже сделать круговую подсветку и тени от предметов будут отсутствовать, и сами предметы у вас как бы зависнут в воздухе. 

Также не стоит забывать, чтобы у предметов проявилась текстура (например, кусок хлеба), вам нужна боковая подсветка, то есть свет должен скользить вдоль текстуры под небольшим углом, создавая объем у текстуры.

При чем, уникальность работы со световой кистью заключается в том, что на небольшом съемочном участке вы можете создавать уникальные световые схемы с противоположными параметрами, например, противоположную направленность света на одном участке.

Съемка пейзажей от съемки натюрмортов при помощи световой кисти отличается лишь мощностью световых источников. Для съемки на природе мы стали использовать тактические фонарики, они светят намного сильнее обычных китайских, но и цена их намного выше. Для примера: китайские фонарики продаются от 50 рублей, а тактические от 2 тысяч рублей. Тот, который нам понравился, стоит 18 тысяч.

Также при пейзажной фотосъемке очень сильно сказываются законы физики – сила света падает пропорционально квадрату расстояния. Это касается как расстояния от источника света до освещаемого объекта, так и от освещаемого объекта до фотоаппарата.

Например, чтобы высветить дальние деревья, проще подойти к ним поближе и с близкого расстояния их рассвечивать. Это позволит уменьшить время освещения этого дерева в несколько раз, по сравнению с освещением его от фотоаппарата (напрямую зависит от расстояния).

Есть еще небольшая особенность при съемке световой кистью. Как правило, у фонариков есть боковая засветка, помимо основного луча. При использования фонарика в качестве фонарика – это необходимость, а при световой кисти – паразитная засветка. Чтобы ее убрать используют тубу из черного материала. 

Но она должна быть не просто цилиндрической формы, а иметь на конце козырек. Наличие козырька связано с тем, что черный материал поглощает не 100% светового потока. А вблизи от светового источника черный участок сам начинает излучать отраженный свет достаточно высокого уровня, и получается, что при боковой подсветке, когда фонарик попадает в кадр, то от внутренней части черного тубуса появляется паразитная засветка в кадре в виде полос, там где их не должно быть.

Фотосъемка производится естественно на минимальном значении: ISO 100 единиц или меньше. Диафрагма определяется получением нужной глубины резкости или в зависимости от интенсивности светового потока от фонарика (разная сила света от разных фонариков).

Так как съемка производится в полной темноте, то нужно предварительно сфокусироваться на объектах съемки (подсветив их фонариком или при включенном общем освещении), а затем отключить фокусировку (в полной темноте фотоаппарат не сможет правильно настроиться на фокусировку нужных вам предметов). И естественно вы должны отключить при этом стабилизацию изображения, чтобы она вам не размывала картинку. Также хорошо бы пользоваться для съемки тросиком или пультом дистанционного управления.

Фонарики лучше всего выбирать с цветовой температурой 5500 градусов (белый цвет свечения), это позволит получать вам наиболее качественные кадры. Большинство китайских фонариков светят в более высокотемпературном спектре порядка 7-10 тыс. градусов. Но вы сможете хотя бы подобрать, чтобы цвет свечения был не настолько синим. Обычные фонарики с лампочками будут светить с цветовой температурой порядка 2-3 тыс. градусов, что негативно скажется на просветке синей области спектра (в ней возрастут шумы).

Снимать лучше всего в формате RAW, чтобы у вас было больше возможностей для работы с кадром. Но, тем не менее, лучше предварительно выставлять температуру светового источника освещения у вас в фотоаппарате, чтобы вы на экранчике фотоаппарата могли правильно представлять себе цвета и свет, который получается на фото.

Для расцвечивания предметов в разные цвета используются цветные фильтры, можно просто прозрачную цветную пленку.

Начинать стоит с простых вещей и предметов.

Особенно стоит потренироваться в съемке стеклянных предметов, чтобы они хорошо смотрелись в кадре. Так как стекло – прозрачный материал.

После того, как у вас начнут получаться простые предметы, составляйте из них композиции. Не забывайте при создании натюрмортов использовать эффект присутствия.

Старайтесь делать натюрморты осмысленными, чтобы это были кадры не одного взгляда, а чтобы у зрителя была возможность посмотреть, подумать, поразмышлять. 

Старайтесь делать так, чтобы даже фон работал на вас.

При съемке пейзажей используйте – оживлялку. Хотя и эффект присутствия в них, тоже будет хорошо смотреться.